Привет! Я папа Карло, ковыряюсь в мастерской с галво каждый день, и вот что скажу сразу: Split Size — это длина одного слайса, который галво прожигает перед тем, как ротари довернёт заготовку. Если поставить слишком крупно, работа пойдёт бодро, но на стыках могут вылезти полосы или ступенька. Если поставить слишком мелко, картинка будет аккуратнее, но станок начнёт тратить кучу времени на довороты.
Если нужен быстрый ориентир, я обычно стартую так: для кружек беру 0,3–0,6 мм, для колец 0,08–0,2 мм, для конусов и зауженных кружек 0,15–0,35 мм. Потом делаю короткий тест на 10–15 мм по высоте и смотрю на три вещи: виден ли шов между слайсами, не уехала ли геометрия и не растянулось ли время прожига.
Ниже покажу, как я считаю стартовое значение, почему не стоит слепо крутить Overlap, как учитывать диаметр и шаги ротари, и дам короткий чек-лист именно под кружки, кольца и конусные заготовки.
- Что такое Split Size и почему он решает половину проблем на ротари
- Как я подбираю Split Size для кружек
- Что ставить для колец
- Как работать с конусами и зауженными кружками
- Формула, от которой реально есть толк
- Когда трогать Overlap, а когда копать в другую сторону
- Мой быстрый чек-лист перед запуском
- Короткий вывод
Что такое Split Size и почему он решает половину проблем на ротари
Когда работаешь на galvo rotary, софт режет макет на сегменты. Сначала галво выжигает один участок, потом ротари доворачивает деталь, потом идёт следующий участок. Вот длина этого участка по окружности и есть Split Size. На цилиндрах, кольцах и конусах от этого параметра зависит и скорость, и вид стыка между проходами.
Логика тут простая. Маленький Split Size даёт больше сегментов, значит кривизна поверхности между соседними слайсами меньше, а шансы на щель ниже. Большой Split Size режет число остановок ротари, поэтому прожиг идёт быстрее, но цена за это — более капризная настройка. Особенно если кружка кривая, кольцо зажато не по центру или конус гуляет по диаметру.
Ещё один момент: Split Size не живёт отдельно от остальных настроек. На него влияют точный диаметр, Steps per Rotation, ось ротари, угол сканирования и то, насколько линза держит фокус по дуге. Если гравировка уезжает относительно центра, сначала глянь мою заметку про смещение по оси на ротари, а уже потом ругай Split Size.
Как я подбираю Split Size для кружек
С кружками всё обычно начинается проще всего, потому что диаметр у них сравнительно большой, а поверхность ближе к цилиндру. Если передо мной нормальная металлическая кружка или термостакан без сильного конуса, я чаще всего стартую с диапазона 0,3–0,6 мм. Для крупных логотипов и текста можно идти чуть выше, если линза длиннофокусная и по краям поля всё ровно. Но для мелкой штриховки и тонких линий я ставлю 0,2–0,4 мм и делаю тест.
У кружки кривизна мягче, чем у кольца. Галво может прожечь более широкий участок, пока фокус ещё не поплыл. За счёт этого можно позволить себе крупнее слайс и заметно сократить время. Особенно если макет длинный, идёт почти на полный оборот и содержит много заливки. Тут ещё помогает режим, который сохраняет целые элементы. Если хочешь поджать время прохода, полезно заглянуть в материал про ускорение гравировки через Offset Fill.
Мой обычный подход такой: сначала беру точный диаметр штангеном в зоне гравировки, потом считаю минимальный механический шаг поверхности, а уже от него выбираю Split Size как кратное число. После этого делаю узкий тестовый прямоугольник, где хорошо виден стык. Если вижу лёгкую волну на диагоналях — уменьшаю split. Если стыка почти нет, но работа идёт вечность — увеличиваю. Для кружек чаще всего я останавливаюсь в районе 0,25–0,45 мм, потому что там обычно сходятся и качество, и время.
Отдельная история — кружки с покрытием. Когда снимаешь краску или анод, иногда можно дать совсем маленький overlap, чтобы спрятать тонкую щель. А вот при прямой маркировке металла или при отжиге я overlap сначала держу в нуле. Если заготовка цилиндрическая и рисунок мелкий, иногда я вообще сначала прикидываю, не проще ли сделать задачу через гравировку кружек без ротари, а ротари оставить для полного обхвата.
Что ставить для колец
С кольцами история уже нервнее. Диаметр маленький, кривизна резкая, любая ошибка по оси или высоте фокуса сразу вылезает на готовой детали. Тут крупный Split Size почти всегда портит малину. Для колец я обычно стартую с 0,08–0,15 мм, а если работа тонкая, контурная или идёт глубокое травление, то могу уйти к 0,06–0,1 мм. Да, это дольше. Зато меньше шанс словить ступеньку между соседними сегментами.
Есть простое правило из практики: чем меньше диаметр, тем подозрительнее я отношусь к большим цифрам в Split Size. На кольце даже 0,2 мм уже бывает многовато, если у тебя не просто надпись, а плотная графика или фон. Поэтому кольца я всегда тестирую на коротком шаблоне: несколько вертикалей, диагональ, маленький квадрат и текст в один проход. По такой мини-решётке сразу видно, где проблема — в split, в биении патрона или в том, что ось ротари стоит не в квадрат с полем галво.
И ещё момент: на кольцах не пытайся первым делом спасать всё overlap’ом. Если видишь стабильную полоску ровно на месте перехода между слайсами, очень часто косяк сидит либо в несоосности, либо в диаметре, либо в механике ротари. Иногда помогает микроподстройка диаметра на десятые доли миллиметра, но только после проверки базовых настроек.
Как работать с конусами и зауженными кружками
Вот тут начинается настоящий гаражный рок-н-ролл. Конус, зауженный стакан, кружка с заметным сужением вниз — всё это не любит крупные слайсы. Причина понятная: верх и низ идут по разной окружности, значит идеального поведения на всём участке не будет. Я в таких случаях беру за основу самый большой диаметр в зоне гравировки и стартую обычно с 0,15–0,35 мм. Если конус сильный, лучше идти ещё мельче и жить с более долгим временем прожига.
Почему не беру средний диаметр? Потому что на зауженной заготовке именно больший диаметр чаще всего задаёт безопасную геометрию для настройки. Если взять цифру поменьше, рисунок начинает ехать, а внизу или вверху проявляется сжатие. Плюс для конусов я всегда проверяю, ровно ли стоит деталь относительно оси ротари. Иногда помогает банальная проставка, чтобы рабочая зона стала ближе к цилиндру и не плавала по высоте.
Если на конусе видно, что низ рисунка сжимается или стык пляшет по высоте, не торопись менять только overlap. Тут сперва уменьшаем Split Size, потом перепроверяем измерение диаметра именно в месте маркировки, потом смотрим механику. И только потом уже пробуем небольшой overlap на покрытиях.
Формула, от которой реально есть толк
Теперь к нормальной математике. Минимальный Split Size считается так:
Минимальный split = длина окружности / Steps per Rotation.
Для патронного ротари берёшь окружность самой детали. Для роликового — окружность приводного ролика. Эта цифра показывает минимальный шаг поверхности, который механика вообще может честно воспроизвести. Дальше я не ставлю split абы как, а выбираю его как кратное этому шагу. Так мотор не копит дробный хвост, и шансов на мелкую рябь на длинной гравировке становится меньше.
Пример с кружкой. Допустим, диаметр 80 мм. Окружность будет примерно 251,3 мм. Если у ротари 12800 шагов на оборот, минимальный шаг поверхности выйдет около 0,0196 мм. Дальше можно взять 0,196 мм, 0,392 мм или 0,588 мм — это 10, 20 и 30 таких шагов. На практике я бы для старта выбрал 0,392 мм и посмотрел тест.
Пример с кольцом. Диаметр 20 мм, окружность около 62,8 мм. При тех же 12800 шагах получаем примерно 0,0049 мм на один шаг поверхности. Значит 0,098 мм — это 20 шагов, 0,147 мм — 30 шагов. Для кольца как раз нормальная точка входа. Для конуса расчёт делаем по самому большому диаметру зоны, где пойдёт рисунок, а потом проверяем тестом верх и низ.
| Заготовка | С чего я стартую | Частый рабочий диапазон | На что смотрю первым делом |
|---|---|---|---|
| Кружка | 0,35–0,4 мм | 0,2–0,6 мм | Шов между слайсами и время прожига |
| Кольцо | 0,1 мм | 0,06–0,2 мм | Ступенька на стыке, диагонали, соосность |
| Конус | 0,2 мм | 0,12–0,35 мм | Сжатие рисунка по высоте и гуляющий шов |
Когда трогать Overlap, а когда копать в другую сторону
Вот тут многие и встревают. Увидели линию на стыке, крутанули overlap, потом ещё крутанули, а рисунок всё равно чудит. Я у себя держу такое правило: сначала добиваюсь приличного результата на overlap 0, и только потом решаю, нужен ли он вообще. Если работа идёт по покрытию, маленький overlap иногда реально помогает спрятать щель. Но если это отжиг или прямая маркировка металла, overlap запросто добавит вторичный след.
Если шов остаётся даже при разных split и overlap, начинаю проверку по списку. Точный ли диаметр? Верно ли выставлен Steps per Rotation? Ротари стоит строго по оси или слегка косит? Совпадает ли Scan Angle с направлением вращения? Не слишком ли большой Max Shape Size, из-за чего края уже вылезают из комфортной зоны фокуса? Когда гравировка на больших слайсах разваливается по краям, полезно пройтись по теме проверки галво-линзы по краям поля.
Ещё не забывай про ось сканирования. Когда ротари крутит по Y, я держу угол сканирования вдоль X, а когда по X — вдоль Y. Если тут напутать, можно долго шаманить над split, а картинка всё равно будет вести себя криво.
Мой быстрый чек-лист перед запуском
Перед тем как жать Start, я обычно прогоняю вот этот короткий список:
- меряю диаметр штангеном именно в зоне гравировки;
- для конуса беру максимальный диаметр из рабочей зоны;
- проверяю, что Steps per Rotation реально крутят один полный оборот в тесте;
- считаю минимальный шаг поверхности и ставлю Split Size как кратное число;
- начинаю с overlap 0, если не снимаю покрытие;
- делаю тест с вертикалями, диагональю и маленьким прямоугольником;
- если вижу волну или ступеньку, сначала уменьшаю split;
- если шов упорно не уходит, проверяю квадратность ротари и калибровку шага, потому что тут уже поможет калибровка шага.
И да, не пытайся вывести идеальный Split Size с первой пули на новой заготовке. Даже если кружки визуально одинаковые, у них бывает разный реальный диаметр, разная геометрия стенки и разная реакция покрытия. Я на новой партии всегда делаю короткий прогон там, где косяк не жалко.
Короткий вывод
Если сжать весь мой опыт в одну мысль, то она такая: кружкам обычно нравится средний split, кольцам — мелкий, конусам — ещё более осторожный подход с упором на точный замер и тесты. Не гонись за огромным значением только ради скорости. На галво время чаще всего съедает не сам луч, а довороты ротари и попытки потом спасти швы.
Так что схема у меня одна: измерил диаметр, посчитал минимальный шаг поверхности, выбрал кратный Split Size, прогнал короткий тест, потом уже двигаешься вверх или вниз. Для кружек это чаще район 0,3–0,6 мм, для колец 0,08–0,2 мм, для конусов 0,15–0,35 мм. Начни с этих точек, и дальше настройка пойдёт куда бодрее.